МОНТАЖ  БЛОК ХАУСА 

ДО

ПОСЛЕ

В первую очередь на  стены крепится  пароизоляция, для кирпичных стен этого делать не нужно. На пароизоляцию монтируем из сухих брусков вертикальные  маяки  преждевременно обработанные антисептиком.  Толщина маяка  должна равнятся толщине утеплителя(50-100мм).Расстояние между маяками должно быть 590мм так как  ширина  утеплителя  600 мм.   Маяки крепятся к стене  гвоздями или саморезами.  Утеплитель вставляется между рейками  и прикрепляется дюбелями-гвоздями для теплоизоляции. Чтобы вода не попала в утеплитель.  Получившийся слой утеплителя  покрываем  ветро-влаго защитной пленкой.  
Для вентиляции блок хауса на получившийся слой крепится контр рейка. Она  крепится к уже имеющимся маякам саморезами. 
  Блок хаус  монтируют как и любую  панель с соединением шип-паз.Блок хаус можно крепить с помощью гвоздей, кляймеров. Снаружи здания блок хаус лучше крепить саморезами.  На внешней стороне панели сверлится отверстие на 10-20мм глубиной. К каждому маяку  блок хаус прикрепляется  двумя саморезами, один возле паза, другой возле шипа. Такое  крепление нужно для того чтобы блок хаус не повело , так как на улице меняется влажность и температура также меняется и влажность блок хауса.В получившиеся отверстия вставляют деревянные шканты смазав их клеем пва.  Блок хаус  монтируется сверху вниз или снизу вверх обязательно шипом вверх, чтобы вода не скапливалась в пазах. На углах  делаем  состыковку  распиливая блок хаус  под 45 градусов или закрывая уголком. 11. После  того как провели монтаж поверхность нужно обработать. Для обработки применяем грунтовку. После  грунтовки блок хаус  покрываем  лаком  или  краской. Покрытие  нужно производить 2-3 раза. Лакокрасочные покрытия нужно обновлять каждые 5-6 лет.

УТЕПЛЯЕМ ДОМ

 Выявлено , что наибольшая потеря тепла дом теряет через стены около 40 % , окна около 25 % и крыша  20 %, поэтому начинать утепление нужно  с этих элементов. Начните с крыши или потолка   затем переходите на утепление стен, окон, дверей, полов.Существуют три вида утепления; внутристенное, внутреннее, наружное.
Во время  внутристенного утепления  изолирующий материал укладывается между внутренней и  наружной стенами. Этот вариант делается на этапе строительства дома.

Для внутреннего утепления теплоизоляционный материал укладывают к стене внутри дома. После чего эта стена обшивается гипсокартонном, вагонкой  и тд.В этом случае толщина стен увеличивается на 5-8см уменьшая объём помещения. Нужно сказать  , что при таком  утеплении граница «тепло-холод» переходит  внутрь стены, это  нежелательно, ведь повышается влажность  и выделяется конденсат в итоге появляются плесень и грибок.

Наружное утепление дома становится всё более  популярнее  ведь утеплитель укладывается с наружной стороны здания. При этом сохраняется внутренняя площадь жилых комнат, исключает влажность внутри стены и простота в монтаже. Этот  вид утепления станет защитой  дома от неблагоприятных внешних воздействий, увеличит срок эксплуатации. Один недостаток это сезонность работ – монтаж производится, в основном, в теплое время года.

Для теплоизоляции фасада чаще всего  применяют мин.вату, стекловолокно, пенополиуретан,  экструдированный  пенополистирол. Существует два вида наружной теплоизоляции;(мокрая) и навесная.  Для  монтажа вентилируемой навесной  системы на стене готовят  каркас, внутрь этого каркаса  укладывают теплоизоляционный материал. После чего  снаружи  каркас покрывают облицовочным материалом. Для изготовления навесного фасада в качестве утеплителя применяют плиты из минеральной ваты или стекловолокна. . Необходимо отметить, что в качестве утеплителя для изготовления навесного вентилируемого фасада рекомендуется использовать плиты из стекловолокна, либо из минеральной ваты. Вовремя  монтаже (мокрого)-штукатурного утепления  изоляционный материал укрепляют  на стену на клей, долее  наносят минеральный клеевой состав и стекловолокно. Далее штукатурят стену. 

ГАРАЖ  ИЗ ПЕНОБЛОКОВ

Строительство гаража из пеноблоков или газобетонных блоков – прекрасный  выбор цены и качества, пользующийся  популярностью в наше время. Проверенная  технология, сравнительно невысокая стоимость пеноблоков, прочность и жесткость  армированной кладки, внушительный внешний вид гаража это  одни из многих преимуществ  строительства из пеноблоков.

Первый ряд пеноблоков укладывается на  слой гидроизоляции которая  защитит стены гаража от  проникновению влаги из фундамента.  Если фундаментом не ленточный, а  монолитная железобетонная плита, лучшем  вариантом будет уложить  по плите один  ряд  бетонных  блоков и по этому ряду блоков  сделать  гидроизоляцию. Для гидроизоляции применяется  гидростеклоизол .

  Кладку стен  из пеноблоков производят  на цементный раствор или специальный клей.   Ширина  швов из клея  между пеноблоками  около 3-5 мм. Ширина швов из раствора делаются около 1см. Кладка производится с обязательным армированием из сетки. В горизонтальные швы через каждые два ряда пеноблоков укладывается металлическая армирующая сетка.

      Важный  элементом  в  строительстве гаража из пеноблока это   балка над проемом ворот. Средняя ширина  ворот гаража  - 3 м. Для  двух машин  можно установить   два  проема  по 3 м шириной, или  одного общего проема  5,5-6 м. Для трехметрового проема балка  делается  из двух с металлических уголков . Уголки свариваются металлической шинкой в нескольких  местах.  Укладка производится на  раствор . Края балки должны лежать на стене не менее чем на 20 см. 

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ГАРАЖА

Фундамент гаража – главная деталь будущего гаража ,от него зависит надежность постройки.

Для гаража из пеноблоков необходим ленточный монолитный фундамент.

Для начала производим разбивку территории после чего

 нужно  выкопать по периметру траншею, её ширина должна быть на 30% больше ширины будущей стены.  Глубина траншеи должна  быть не менее 50см.

После того как выкопали траншею в неё нужно засыпать песок(песчаная подушка)толщиной 25-30см после этого пролить водой и утрамбовать. Теперь устанавливаем опалубку на высоту будущего фундамента. Сверху опалубку нужно укрепить чтобы бетон её не раздавил. Далее проводим армирование. Для этого на  подготовленное дно по всей траншее  укладываем арматуру,  концы прутьев должны быть связаны друг с другом проволокой это необходимо   для  жесткости. После чего под эту  конструкцию из арматуры, подкладывают защиту(битый кирпич) толщиной около 5 см чтобы не  было коррозии.

Когда вся конструкция готова, траншею заливают бетоном. Бетон можно купить или замешать самим. Для качественного бетона марка цемента должна быть не ниже 400 так же нужен песок и щебень.На одну часть цемента, три части песка , пять щебня и немного воды.

После того как фундамент  застынет, за  бетоном  нужно ухаживать, если холодная погода  засыпьте опилками или прикройте целлофановой плёнкой. А если  жаркая погода фундамент нужно  поливать водой, чтоб бетон не высыхал очень быстро, от этого могут появиться трещины, это снизит его надежность. Фундамент нужно строить за несколько месяцев до основной стройки так как бетон долго сохнет. После полного высыхания можно преступить к возведению стен.

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

Виниловый сайдинг  является качественным и низким по стоимости материалом.Он сочетает в себе пластичность и жесткость,стоек к мех.воздействиям, ультрафиолету .Он прослужет вам 50 лет не теряя своей привлекательности.Благодаря разнообразию цветовой гаммы  и фактуры  можно  подобрать  облицовочный материал с имитацией под дерево (блок хаус,бревно)или  природный  камень.  Влагостойкость и термостойкость  защитит ваш  дом от  внешней среды.Облицовка сайдингом так же позволяет провести утепление фасада.

Сайдинг : гибкий, легкий и  простой в своей конструкции отделочный материал,что позволет  без особого труда за короткое время провести монтаж.Обшивку можно проводить в любую погоду в любое время года. Простота и легкость в монтаже сайдинга , делает его очень популярным материалом  преображении фасада здания.

Необходимые инструменты для монтажа;рулетка,уровень,шуруповерт,болгарка.

Правила установки сайдинга очень просты;оставляйте зазор с торцов панелей,панель должна двигаться свободно,не применяйте сырые маяки  

ЦОКОЛЬНЫЙ  САЙДИНГ

 Фасадно-цокольные панели относятся к одному видов сайдинга и является элитным покрытием.  В отличие от винилового, цокольный сайдинг имитирует , как природный камень  так  и кирпич. Благодаря такому разнообразию форм и цветовой гаммы  цокольный сайдинг с успехом применяют  в  наружней,  и внутренней отделке  стен зданий.

. Цокольный сайдинг  выдерживает перепады температуры ,защитит дом  от атмосферных воздействий и ультрафиолета. Имитируя природный камень , фасадно-цокольные панели отлично  вписываются в дизайн любого здания.  В  отличие от  отделочных материалов, они  долгое время не теряют своего внешнего вида и за ними не нужен  специальный  уход. Простота монтажа  позволяет выполнить эту работу без помощи профисионала и в короткие сроки.

Эстетичный внешний вид материала и его небольшой вес позволяют применять  для облицовки  башен, переходов, кровельных фонарей, надстраиваемых этажей.

 Технология монтажа  цокольного сайдинга не отличается от технологии монтажа  обычного винилового сайдинга. Сборку  панелей нужно  начинать снизу вверх. Из-за конструктивных особенностей панели цокольного сайдинга, для крепления нижнего края первого ряда панелей и крепления верхнего края последнего ряда панелей применяют одну и ту же планку, которая называется старт-финишная.   Для выполнения  монтажных работ Вам потребуются следующие инструменты;рулетка,уровень,угольник,болгарка,шуруповёрт.